Bonjour, et bonne nuit pour les couche-tard
Cet Article ne concerne que les DS et moteurs un peu anciens. Je m’abstiendrai de parler des modernes, les vendeurs sont libres de raconter ce qu’ils veulent et les acheteurs de les croire.
Pour nos DS à injection:
Un moteur refait ne signifie pas grand chose tant que les travaux effectués ne sont pas explicitement précisés (ne faites jamais confiance à cette phrase)
Cet Article concerne le rodage d’ un moteur entièrement démonté et reconstruit aux cotes d’origines .
Pour les 500 premiers km, oubliez systématiquement les huiles anti usure.
Au contraire le moteur doit s’user et roder ses pièces entre elles.
Pour votre moteur reconstruit, cherchez une huile bas de gamme. Surtout sans additifs anti usure et sans phosphore (il suffit de lire l’étiquette)
Que faire ensuite? Pas d’autoroute, pas de régime constant, et pas de sous régime, ni régime maxi, même si c’est tentant pour ce dernier d’autant plus que les 21 et 23 IE montent très facilement en zone rouge
L’idéal, ce sont les routes de montagne, avec un moteur sans cesse en accélération et décélération .
Je ne vais pas vous expliquer pourquoi (mais ça viendra peut être).
On commence par le B-a Ba .
Le moteur doit chauffer doucement et sans le laisser au ralenti. Juste le temps de sortir du garage et de refermer les portes, on le monte doucement en température sur route .
Pourquoi pas chauffer au ralenti? A cause de la circulation d’huile ! Au ralenti elle est insuffisante pour un moteur en rodage.(et rodé d’ailleurs !huile manquant de fluidité) Bon d’accord l’huile est plus épaisse à froid et donc garde une bonne pression ! Oui, mais juste dans le bas moteur, graisser le haut est alors plus compliqué, il faut monter en régime, donc pas de moteur qui chauffe au ralenti.
Lors des premier km de rodage,les frottements moteur sont importants, ce dernier va chauffer très rapidement, jusqu’à souvent déclencher le ventilateur électrique si c’est une 23. C’est parfaitement normal.
Le moteur est, dès le premier démarrage et jusqu’à 500 km dans la phase la plus critique de son rodage.
Ce sont ces premiers kilomètres qui détermineront la longévité et les performances du moteur. Ne faites surtout pas ces 500 km en une ou 2 sorties ! Le moteur nécessite lors de cette première phase de rodage, plusieurs cycles de froid à chaud et refroidissement complet. Evitez de rouler en ville ne dépassez jamais 3000 à 3500 tours.
Arrivé à 500 km quelques accélérations très très courtes jusqu’à 4000 tr/mn commenceront à débrider le moteur
De 500 à 1000 km, le but est de maintenir 4000 tr de plus en plus longtemps (le problème des radars commence)
à 4000 tr, la première(BVH) atteint 34.8 km/h la seconde 62.00, pour la 3eme 92.00 et la 4eme 133.2 (ce sont les vitesses réelles et non pas compteur) On est encore loin des 6000 tr/mn
A cette époque, les constructeurs automobiles avaient l’obligation (pour la France ) de livrer des véhicules avec un minimum et un maximum de 5 à 14 km/h de plus que la vitesse réelle.
Sur les DS le mini a été choisi ,donc 5 km/h de moins que la vitesse affichée au compteur (à 90 la voiture est a 85 réels)
Vidange impérative dès les 1000 premiers km, filtre inclu. Si le rodage se passe bien, vous verrez une multitude de petites paillettes brillantes dans l’huile de vidange. Pas d’inquiétude, tout se passe bien.
Profitez en pour le resserrage impératif du joint de culasse, et le réglage de culbuteurs moteur froid (le resserrage de la culasses se fait selon l’ordre constructeur ) .
Je n’ai trouvé ni arbre,ni réverbère à l’horizon
On dessert légèrement les vis( 1/2 tour maxi), les unes après les autres,( voir RTA) et on ressert immédiatement avant de passer à la suivante (serrage au couple maxi donné par le constructeur soit 6 à 6.5 mkg pour nos ie (sachant qu’1mkg = 9.81Nm ) en Nm; on arrive précisément à 63,743 225 Nm pour 6.5 Mkg pas de quoi se compliquer la vie. Convertissez 6.5 Mkg en 65 Nm, et ça ira très bien.
Les 2000km qui suivront sont eux aussi d’une importance capitale.
Ne mettez surtout jamais votre moteur (je parle des DS à injection mais c’est valable pour tous les moteurs) en sous régime (même sur une voiture rodée depuis longtemps) , il vaut bien mieux retomber une vitesse et prendre un peu de tours moteur, quitte à réduire votre vitesse.
Les 2000 km suivants, il va falloir apprendre à votre moteur à monter dans les tours, pour de brefs instants. 5 secondes maxi, à 1000 km et 20 secondes à 1500 km pour lesquels la limite à atteindre est 5000 tr
pour les 1000 dernier (soit de 4 à 5000 km) sans hésiter à monter à 5000 tr, pour une période de plus en plus longue (de 20 à 60 sec).
Nouvelle vidange, vous y verrez moins de paillettes de métal. Vous serez alors à 5000 km, c’est le moment de passer à l’huile définitive.( que vous choisirez avec soin)
La dernière phase, est de monter votre moteur au régime maxi, juste quelques secondes, sur tous les rapports. Alors là ; se présente le problème des radars et des fous dangereux…/… ( c’est à dire tout être humain sans privilège, muni d’un véhicule à 2 ou 4 roues ou plus, dépassant les 130 sur autoroutes Françaises et les 90 ou 80 ,70, 50 et 30, on n’y pige plus rien sur le reste du réseau routier) …/… Pour éviter les ennuis, sur une BVH c’est la seconde qu’il faudra monter au régime maxi. En 3eme la vitesse maxi autorisée sur autoroute est déjà très largement dépassée. (que ce soit avec une 21 ou une 23 BVH)
Essayez autant que possible les montés de cols (les montagnes Françaises s’y prêtent bien)
Si vous habitez la Vendée, ça va être beaucoup plus compliqué, cherchez des routes très sinueuse , partez en Bretagne !
Mais sachez qu »un moteur en rodage à besoin d’accélération et décélération en quasi permanence et c’est en montagne ou routes très sinueuses que toutes les conditions pour un excellent rodage sont réunies. Profitez des 500 premiers km pour roder également vos freins (freinages courts et peu appuyés, l’occasion d’utiliser le frein moteur, excellent pour ce dernier.
Je vous renvois sur l’immense article du site concernant les huiles.
Pourquoi je n’ai pas donné les vitesses de la BV5 ? Par pure flemme d’ouvrir mes docs et parce que je conduits plus souvent une BVH qu’en BVM
Combien de km pour roder un moteur?
Image extraite de l’hilarante série de BD « le Joe bar Team » de Christian Debarre
Sur une véritable reconstruction, ne poussez jamais votre 21 ou 23 en limite de zone rouge pendant plus de 20 seconde après les 5000 premiers km.( le moteur bride encore et vous risquez d’arracher du métal dans les chemises)à 10000 vous pourrez insister et finir de débrider le moteur. A partir de ces 5000 km vous pouvez commencer à utiliser les autoroutes, mais jamais à vitesse et régime constant avant 10000 km
Les performances maxi n’arriveront pas avant 20 à 50000 km.
Bien sur ça fait un nombre important de km, mais utilisez votre DS chaque jour, en évitant ceux de pluie et de sel en hiver. Si vous ne faites que 200 km par an, jamais vous n’en verrez le bout, de plus une IE sera extrêmement fiable tant qu’elle roulera, elle n’aime pas les vacances prolongées.
Les additifs ? Ca ne sert à rien je l’ai dit plus haut! Suivez ce que j’écris BDM . Déjà sur les tractions et DS 3 paliers la mécanique était prévue pour fonctionner au carburant sans plomb, alors sur le 5 paliers des IE.. Mais pourquoi pas un bel additif avec un beau bidon si vous avez de l’argent pour engraisser (je ne sais pas qui finalement ! J’aime bien être stupide parfois)
Non sans rire ça ne sert à rien ! Ces additifs ne sont même pas capables de protéger la pompe à essence d’origine.
Posez des durites blindées (dans la masse et jamais avec un tressage extérieur) neuves sur l’intégralité du circuit de carburant, une pompe a essence moderne, et laissez tomber ces additifs inutiles. Pour l’essence, préférez le carburant 98 .En général c’est le taux de compression(ou rapport volumétrique) qui détermine le carburant. Jusqu’au taux de 8/1 le sp 95 convient. Pour Les DS injection le taux est de 9/1 donc SP 98 sans hésiter.
NB le taux de compression n’a rien à voir avec la pression maxi d’un cylindre.
Il est tout a fait possible d’avoir un taux de 9/1 et une compression de 11 bars, idem pour un moteur très fatigué. Le taux de compression ne change pas, (c’est un rapport) par contre les compressions peuvent par exemple descendre à 6 bars sur un moteur très fatigué tout en gardant le taux de compression à 9. Beaucoup se trompent complètement entre taux de compression, et compression.
La compression varie, dans le temps, mais aussi avec l’altitude la température extérieure ( entre autres).
Sur une RTA, jamais les compression ne sont exprimées, il ne faut pas se référer au rapport volumétrique( taux de compression) pour mesurer les compressions.
En rénovant notre dernière 23, j’ai été effaré par le prix des pièces de rechange. Je n’ai pas compté, mais en 15 ans nous avons du en remettre une dizaine sur la route . La dernière ça a été le coup de masse. Et j’ai bien peur que cette inflation continu comme celle qui frappe les DS et ID.
Lorsque j’ai créé ce site, je venais de racheter une 23 ie BV5, les pièces étaient parfaitement abordables. Ci dessous un site conseillé.
10 ans plus tard les prix ont été multipliés par deux, voir par 3. Méfiez vous des refabrications ! Elle sont un bien, si la qualité est au rendez vous, mais c’est malheureusement rarement le cas.
Pour terminer, soignez votre rodage moteur, après une belle reconstruction, c’est lui qui déterminera les performance, la longévité et la fiabilité de votre mécanique .
En résumé, attention à l’huile, Surtout pas d’autoroutes avant 5000 km. Rodage et vitesse constante ne font pas bon ménage, pas de régime constant, pas de sur ou sous régime et de la patience.
N’oubliez jamais le resserrage de culasse et le réglage des culbuteurs et… une vidange régulière de la boite à vitesse, sachant que de la bonne huile au grade correcte et surtout sans phosphore est indispensable, non seulement elle huile les pièces en rotation, mais elle est aussi partie intégrante de la synchronisation (de la boite à vitesse)
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