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moteur tourne sur 2 pattes

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  • #5404

    charles
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    • Bleusaille

    bonjour a tous , je me presente , charles vivant dans le cantal , amoureux des DS depuis aussi loin que je m’en souvienne . après en avoir possédé quelques unes lorsque j’ai obtenue mon permis dans les années 80 , je viens d’en racheté une tout dernièrement . DS 23 IE de 73 . propre et j’ai décidé de refaire en premier toute la mécanique . culasse rectifié et passé au sans plomb , segments , coussinets de bielle de paliers , tous les joints , pompe a eau etc etc etc tout neuf le moteur . après  avoir tout remonté et remis dans son compartiment , au premier coup de clef , il m’a fait entendre ces 4 cylindres , pas longtemps !! et pas tres réguliers …. j’ai profité des conseils , des Tutos de Salva ( que je remercie au passage , il faut des gens comme Salva ( et othello ) pour que des gens comme moi se lance dans l’aventure ) pour reprendre toutes les connexions et sondé les divers éléments périphériques a l’injection , après soudure de divers cables qui  avait cessé de laisser passer les infos jusqu’au calculateur , le moteur c’est décidé a tourner rond . jusque la todo bien . lorsque le moteur est chaud , impossible de régler le ralenti , quand la vanne CAA était accessible j’aurais du la réviser , je n’était pas a cela près !!!! le WD40 c’est bien mais ca fait pas tout , alors démontage de la CAA et en suivant le Tuto de Salva démontage controle et remontage , le moteur meme chaud a un ralenti acceptable , mais c’est la que tout ce gâte le moteur ne tourne ne plus que sur trois pattes , et rien y fait je vérifie et vérifie tout , et tout est ok justement , injecteur , câblage , pression d’essence etc etc , tout est bon !! je me suis rendue compte en recherchant quel cylindre ne donnait pas , que en retirant le cable alimentant la bougie , lorsqu’il est distant d’un centimètre de son plot d’encrage sur la tete d’allumeur que le moteur se mettait a tourner sur ces 4 cylindres !!!  ca fait trois jours que je tourne en ronds , j’ai tout repris , j’ai même été a changer l’allumeur ( 123 Ignition ) par un mecanique avec rupteur neuf et condo , rien y fait elle tourne sur 3 voir 2 cylindres !!! j’ai un autre calculateur même référence et toujours pareil , j’y perds mon latin mon espagnol ainsi que des langues que je ne parle pas !!!! bref perdue …….. existe t’il parmis vous des gens a qui tel mésaventures est arrivé ? ou des pistes ? merci d’avoir pris le temps de lire jusqu’a cette instant . et au plaisir de vous lire les amoureux de la DS .

    #5405

    salva
    Maître des clés
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    • 3 chevrons

    Salut Charles et bienvenue à toi

    C’est le genre de sujet que j’aime bien et qui me motive à reprendre le clavier. Juste une remarque, les sièges de soupapes spécial sans plomb étaient inutiles. D’origine le moteur a été conçu pour du carburant sans plomb, comme d’ailleurs toutes les anciennes. Ce truc est une vaste fumisterie, seules les durites et les anciens caoutchouc sont détruit par le SP, pompes à essence incluses ( pour un tout petit joint de rien). J’espère que le rectifieur ne t’a pas  trop assommé question tarif, (c’est la tendance actuelle)
    Pour en arriver à ta question, si j’ai bien compris tu as le problème uniquement moteur chaud, et à froid ça fonctionne correctement c’est bien ça ? Ensuite, en écartant un peu le câble de bougie ça améliore le problème, j’ai toujours bon ? Injection Ok, câblage OK, injecteurs vérifiés etc…
    Alors je vois un truc évident à vérifier : le réglage des soupapes. Je ne serais pas étonné qu’à chaud l’une d’elle bride (trop peu de jeu au(x) culbuteur(s) )
    A froid pas de souci, mais à chaud, avec les dilatations, c’est une autre paire de manches. En retirant légèrement le câble , l’effet est d’augmenter la puissance d’allumage et donc l’inflammation du mélange .Maintenant, j’ai pu louper un truc dans tes explications, mais c’est ce qui me semble le plus cohérent…

    J’attends la suite …

    Salva

     

    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par salva.
    #5408

    charles
    Participant
    • Nombre de message:3
    • Bleusaille

    ola Salva , très heureux de pouvoir communiquer avec toi , cela fait bien une année entière que je profite de ton site , de tes explications , de tes Tutos , (idem pour othello ) et en tout premier lieu je te réitère mes félicitations , je me répète , mais il aura fallu des gens comme vous pour mettre  les mains dans le cambouis et les docs techniques , et ensuite prendre de votre temps pour PARTAGER , respect les gars , vous êtes des généraux et nous bien heureux d’être des soldats . alors ma DS 23 IE après y avoir passé une bonne quinzaine d’heure a tout reprendre !! la base , l’ohmmètre , des heures de lectures de doc techniques etc etc , une idée est venue a moi , mais avant de la developper laisse moi te répondre . le rectificateur de culasse , ne m’a pas assommé non non …….. juste défoncé ………. je pensais faire une belle et bonne action et je vois que non en faite !! si je te suis bien , pas la peine de rouler au sans plomb si je ne change pas toutes les durites anciennes ( j’en ai change pas mal déjà ! ) et la pompe a essence ? !!!! ai je bien compris ? en faite vaut mieux rouler avec additifs alors ….

    la seconde question : c’est des la mise en route que le moteur c’est mis a tourner sur trois cylindres et ensuite sur deux cylindres , a froid comme a chaud ( le premier jour 3 cylindres et le deuxième jour 2 !!! plus je faisais d’essaies plus cela s’aggravait ! )

    en faite pour être bien clair , après remontage du moteur , il démarrait , cafouillait et calait avec fumée blanche et picante , je me suis servies de ton site pour rechercher la cause , aidé en cela par la revue technique adéquate . la cause en était sonde d’eau sur la culasse qui ne communiquait pas avec le calculateur . fils desserties dans la prise : tout remis en ordre et au premier coup de clef le moteur démarre tourne a peu près rond et ne cale plus !! . sauf que plus le moteur chauffait et plus le ralenti était ingérable , j’ai donc pincé la durite qui part de la CAA et le régime retombe , verdict la CAA bloqué ouverte . la je m’en suis voulu parceque ayant démonté tout le moteur , j’aurais pu m’occuper un peu mieux de la CAA , le WD 40 ne fais pas tout . j’ai suivi ton Tuto sur la réfection de la CAA et vraiment c’est simple a faire , faut surtout pas se priver .

    remontage de la CAA et peaufinage du reglage du contacteur d’axe du papillon .

    et la c’est le drame ……. après tout cela on s’attendrait a entendre le moteur ronronné comme sortie d’usine non ? et bien non !!! sur 3 pattes !

    comme je viens de tout démonté la CAA et le contacteur je me suis dis bien évidement , j’ai fait une boulette ….. alors reprise de tous les éléments avec l’ohmmètre , peut être un fil débranché par inadvertance ….. mais rien

    le deuxieme jour retour avec un allumeur a l’ancienne , celui avec le tiroir a impulsion , des fois que mon allumeur ignition 123 soit en panne , mais pareil , que dis je !! pire en faite … a y perdre patience et toute les croyances .

    et la je me suis dis que seul Salva et le forum pourrait me sauver , d’ou mon message et ta réponse .

    entre temps j’ai dormi et vue ce matin un ami a moi , qui possède un garage Peugeot et très grand amateurs de voitures anciennes , sa collection est bien jolie , tout  comme toi il me dit que le faite de débranché le fil , cela   provoque un arc électrique et augmente la puissance  au bout de la bougie qui enflamme le mélange . et c’est a ce moment la que j’ai compris que je devais avoir une déperdition , ou bien que la totalité de la puissance ne passait pas .

    c’est pas la tête de l’allumeur il est neuf ainsi que le rotor et les câbles de bougies , restait les Bakélites isolant des bougies ou bien les bougies .

    j’ai remplacer les 2 bougies des cylindres qui ne donnait pas , contact , lancement et la les 4 cylindres tournent , petit bémol lorsque je relâche l’accélérateur ça pete un peu . si je ne me trompe pas c’est le calage de l’allumage non ?

    et puis elle ne démarre pas au quart de tour , mais bon j’ai fais tout cela dans l’après midi avant de retourner au travail alors , lors de ma prochaine journée de repos je termine tout les petits reglages afin que la belle tourne comme il se doit .

    justement Salva , une fois que le moteur démarre et avant de peaufiner le ralenti , ainsi que le ralenti accélère , il faut caler de suite l’allumage a la lampe strombo ?

    merci d’avoir pris le temps de lire jusque là !!!  merci de m’avoir répondue , je prendrais le temps de finir de te conter la fin des réglages , et des premiers essaies sur routes ……. je suis dans le cantal , a Salers alors si un jours …………

    amitiés citroéné

     

    PS / j’ai lu il y a déjà quelques temps dans je ne sais plus quelle revue auto , que les nouvelles bougies c’était pas terrible !! surtout les NGK alors je sais pas si c’est vraie mais ceux sur la DS c’était des NGK , j’ai mis des bosch du coup . 🙂

     

    • Cette réponse a été modifiée le il y a 5 années et 7 mois par charles.
    #5432

    salva
    Maître des clés
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    Salut Charles
    Je ne connais pas personnellement Othello. Je sais qu’avec Dimentica (Yann, mon fils pour les intimes) ils ont été en contact de manière très sympa. Par contre son site, bien sur que je le connais, je pense d’ailleurs qu’on se connait tous plus ou moins. Même si, pour ma part je suis à classer en catégorie ours ou sauvage, du moins au premier abord . Ce site est justement fait pour aider les amateurs d’IE .
    Quelques années en arriere, on était peu à s’y frotter tellement la bête faisait peur. (je parle bien de la DS injection, qu’il n’y ait pas de confusion   )  Pour tes bougies, je ne vais même pas faire de réflexion sur le fait que je les pensais neuves ! Tout ça parce que je connais un type de moteur d’italienne (un boxer 16v 1700 à injection) qui refuse absolument de fonctionner plus de quelques disaines de minutes s’il n’a pas une marque de bougie très précise, avec un indice thermique très précis lui aussi, et ça sur tous ces moteurs sans exception .
    Tu as la bonne façon de réfléchir, et je ne doute pas une seconde que tu vas finir par le faire tourner rond ce moteur.
    Reste que les pétarades à l’échappement indiqueraient bien un mauvais réglage de soupape(s). Mais comme tu l’as très bien supposé, un réglage de l’allumage est indispensable et peu aussi engendrer des réactions bizarres . Il vaut mieux le faire à chaud, lorsque tous les jeux de dilatations sont réalisés, mais rien ne t’empêche de dégrossir le point d’allumage à froid, pourvu que le regime de ralenti soit correct.
    Mais j’y ajoute tout de même une réserve : l’avance au ralenti, n’est pas très importante, c’est au régime elevé qu’il faut avoir le bon angle d’avance, seul celui ci est important. Je crois que c’est vers les 5000tr , mais comme je passe des Italienne à LA Française, je n’ai pas tout en tête. La courbe est sur le site , probablement dans la documentation . Je te conseille également de contrôler tes compressions moteur (à chaud bien sur). Non pas que j’aie des doutes sur l’état de ta culasse aux sieges tous neuf   mais il vaut mieux partir sur des certitudes que sur des suppositions. Ces pétarade sont anormales, d’autant plus que l’allumeur 123 et capable d’effectuer les correction nécessaire en cas de différence de compression entre les cylindre.
    Des bougies toutes neuves peuvent momentanément masquer ce genre de défaut. Sinon, oui ça ne sert à rien de rouler au sans plomb si toutes tes durites et joints ne sont pas remplacées. (y compris les petits joints d’injecteurs. Les gros, c’est pas grave leur, rôle n’est pas d’être en contact avec le carburant).
    Je le dis à nouveau: Cette histoire se sièges de soupapes spécial sans plomb est une fumisterie pure et simple. Juste pour rire, j’attends qu’un jour quelqu’un me démontre le contraire. J’ai quelque part dans le site déjà parlé de ça, et j’ai même du promettre une caisse du meilleur champagne au premier qui me montrerait sans le moindre doute que je dis une connerie. Si ta pompe à essence n’a pas été remplacée, prévois en une dans le coffre, ça peut te sauver la mise au bord d’une route. Celle d’origine lâchera . Il n’y a que sur les premières 21 ie qu’elle résiste (un peu) mieux .
    Si j’ai oublié de répondre à quelque chose, n’hésite pas à me rappeler à l’ordre , et patience si je ne réponds pas tout de suite.
    Amicalement
    Salva

    #5443

    berton
    Participant
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    • Confirmé

    J ai eu aussi des problèmes de ratés à froid si ça peu aider en complément de vos commentaires, les miennes venaient des fils de bougie  et d une déperdition sur la bobine entre la borne contact et la résistance située tout à coté pour la détecter faire l expérience de nuit pour voir les éclairs révélateurs de fuite.

    #5453

    salva
    Maître des clés
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    Très juste Berton ! Mais je pars quand même du principe avant de répondre, que les éléments essentiels de l’allumage sont neufs! Bougies, faisceaux, rupteurs, condensateur, tête et distributeur de l’allumeur. C’est le minimum. Sinon, on part dans des recherches inutiles, et il y a tellement de petits détails qui peuvent emm….. lors d’une remise en route, qu’il faut à minima passer par un remplacement à neuf des pieces d’usures courantes. C’est ensuite seulement qu’on peut partir à la recherche des problèmes crées par les années d’inactivité.
    Salva

    #5462

    charles
    Participant
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    • Bleusaille

    ola salva , et merci a berton pour sa réflexion , je connaissais deja le phénomène pour l’avoir vue sur une ford sierra dans les années 90 , la nuit c’était magnifique tout ces éclairs courant sur les fils on aurait dit un orage vue du dessus !!! mais pas terrible pour le bon fonctionnement moteur !! .

    les dernières nouvelles de la belle , ca tourne rond après avoir changer les bougies ( j’ai mis des bosch ) les bakelites , la bobine pour une avec résistance ! , le faisceaux pour les bougies était neuf deja . pas simple au départ , elle hoquetait montait pas dans les tours , pas possible de régler le ralenti accéléré ! et tout cela disparaissait lorsque je débranchais la durite de l’interrupteur de pleine charge ! de suite je l’ai incriminé mais dans le doute j’ai ressortie la serie de photos que j’avais fait lors du démontage , elle était bien branché d’après les photos , mais d’après d’autres photos en ma possessions c’était inversé avec la sonde d’air ! j’ai inversé et ça  marche tres bien maintenant , plus de hoquet , réglage du ralentie accélère sans problème , démarrage a froid casi du premier coup ! ( en faite après 2 ou 3 coup de clef ) je peaufinerai plus tard . c’est bien pour les nerfs quand tout se passe bien . remontage des ailes et go pour faire quelques kilomètres , voir si tout va bien , les passages des vitesses les freins etc etc , donc après un kilomètres arrêt d’urgence drôle de bruit a l’arrière !! normal une roue pas serrée !! le freinage casi inexistant et passage vitesse brutale , retour au garage purge des freins suivant la RT et divers Tuto sur le net , mais rien a faire la ds ne veut rien savoir , après 5 voir 6 tentatives je décide d’appeler citroen alex ( spécialiste des pièces hydrauliques ) je viens de lui faire restaurer toutes les pièces hydrauliques d’une DS 23 IE que je dois remonter prochainement pour un ami , et comme c’est un monsieur sympa il va bien me rendre service par téléphone . alors sa méthode pour purger les freins sans problème et a coup sur de faire bien : a froid démarrer la voiture et la mettre en position haute , des que le conjoncteur a coupé , coupé le moteur et ouvrir la purge ( en l’occurence du frein avant dans mon cas ) petit tuyaux en plastique transparent plongeant dans le bocal hydraulique , la pression pousse le liquide lhm , des que le LHM ne s’écoule plus on ferme la purge , on démarre le moteur et des que le conjoncteur coupe on éteins et on purge , jusqu’a plus d’air , ensuite on passe a l’arrière et idem roue par roue , en principe on a pas a y revenir , dans mon cas le changement fue radical . ça freine et fort ……… réglage du correcteur de rembrayage et c’est plus doux . reste un petit soucis lorsque je m’arrête a un stop ou que je garde le pied sur le frein moteur bien chaud le voyant stop clignote et ce seulement le pied sur le frein , j’ai beau cherché je ne comprends pas , y aurait’il un réglage sur le pédalo de frein ou cela vient ‘ il d’autres parts ? merci de vos réponse  . merci Salva .

    PS : j’aurais bien posté quelques photos pour vous présenter les travaux et la belle , mais ça veut pas rentrer , il faut redimensionner l’image ?

     

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