conseils et matos pour refaire un faisceau (sujet transfere de l'ancien site)

[salva]

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laurent
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Le Vendredi 29 Mai 2015 à 15:24:17

salut tout le monde

tout est dans le titre …
comment refait on un faisceau ? je cherche un faisceau principal ( à partir du TDB ) pour ma 21IE de 4/1971
j’ai bien vu qu’il y en avait des complets à la vente, mais la qualité et le prix (+ de 400€!!!) me font réfléchir.
je me doute de certaines choses : une grande planche, des clous cavaliers, on dépiote l’ancien faisceau et en avant guingamp…
sauf que…
qu’est ce qu’on prend comme section de fil? et les cosses ? on les trouve où ?
si vous aves des trucs/astuces/conseils….et m^me des dons seront bienvenus!

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Laurent

laurent
en DS bien sur
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Le Vendredi 29 Mai 2015 à 15:35:13

Fais bien tes calculs, la dernière fois que j’ai fait un câblage j’ai passé un temps fou et il a fallu tout refaire plus tard car mauvaise qualité des fils (fils maison qui ne tiennent pas la chaleur).

De toutes façons il n’y a qu’en se renseignant bien qu’on choisi bien. Bonne chance !

tracie23
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Le Vendredi 29 Mai 2015 à 22:09:47

Pour le matos tu as auto electric supplies ils ont pratiquement de tout.
Si ça peut t’aider
Section
Intensité max
Puissance max en 6V
Puissance max en 12v
1,5 mm2
6A
36 W
72 W
2,5 mm2
10A
60 W
120 W
4 mm2
16A
96 W
192 W

laurent
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Le Lundi 01 Juin 2015 à 11:02:52

super merci!
ça veut dire que je refais tout en 4mm2 et je suis tranquille?
A+
Lulu

laurent

François44
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Le Lundi 01 Juin 2015 à 15:05:56

Non! aucun intérêt, que des inconvénients! Déjà, coût plus élevé et puis un câble en 4mm² est beaucoup plus gros qu’un autre en 0.75 ou 1 donc le faisceau sera trop gros, difficile à bien placer et à passer là où il le doit! Déjà, je pense que du 1mm² devrai couvrir une grosse voire énorme partie des besoins. Les sections supérieures seront à utiliser pour de plus gros consommateurs : phares et longue-portée, Klaxon(s) circuit de charge etc… Il faut comparer avec le faisceau d’origine et repérer les sections. Le fournisseur indiqué par tracie23 est top et on y trouve quasiment tout. Petit rappel en électricité automobile (entre autre) seul le sertissage, fait dans les règles, assurera d’avoir un faisceau fiable et durable. Surtout pas de soudure à l’étain c’est même interdit!

C’est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d’avoir l’air con…. …..

tracie23
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Le Lundi 01 Juin 2015 à 21:03:46

Vas sur le site http://www.4cv-renault.com/ il y a un article sur l’electricitee autombile
expliquée dans tout les détails.

François44
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 10:45:38

tracie23 a écrit :
Vas sur le site http://www.4cv-renault.com/ il y a un article sur l’électricité automobile
expliquée dans tout les détails.

Excellent dossier mais une remarque, il préconise la soudure des cosses à l’étain, alors que c’est à proscrire pour différentes raisons:
– malgré toutes les précautions, l’étain, par capillarité, va remonter le long des brins de cuivre et les rendre cassants.
– la conductivité du cuivre est de 58.5 siemens/m, celle de l’étain de 8.7…
– chauffer les fils de cuivre à + de 200° risque d’en modifier les caractéristiques et la tenue mécanique.
Un sertissage fait dans les règles évite tous ces problèmes. Par-contre, il faut des cosses de qualité non isolées (sur lesquelles on peut poser des manchons isolants en gaine thermo ou en silicone). Il ne faut surtout pas torsader les fils avant de les sertir ; les brins, se chevauchant, vont s’écraser et s’affaiblir!

Donc, cosses de qualité serties avec une pince de qualité pour faire un beau sertissage en F

C’est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d’avoir l’air con…. …..

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Le Mardi 02 Juin 2015 à 11:12:06

Bonjour,

Je suis de l’avis de François44, la soudure à l’étain est une ineptie sur des faisceaux automobiles; pour toutes les raisons que François44 évoque dans son message çi dessus.

Une autre remarque concernant la pince que François propose comme exemple, c’est exactement ce type de modèle de pince qu’il faut, avec ce modèle de cosses.
Cela pour une raison bien particulière:
Si vous regardez en détail le sertissage de la cosse , vous remarquerez deux parties,
une partie du sertissage qui est fait sur les brins de cuivre dénudés (ça c’est la liaison électrique)
une seconde partie ou le sertissage est fait dans l’isolant du fil, cette partie assure la liaison mécanique du montage, cette partie mécanique encaisse les efforts de traction , limite les risques de cassure du fil au niveau de la liaison électrique.
Le montage final se complète d’un manchon néoprène ou qui à ma préférence en caoutchouc.
Monté en bout de cosse, ce manchon à pour but d’absorber les flexions du fil au niveau de la cosse.

Le truc à ne jamais faire, c’est sertissage puis soudure ou encore pire l’inverse, ce n’est pas ceinture et bretelles.

Vous avez toutes les billes en mains pour réussir de beaux et durables faisceaux.

A+
Nos.

François44
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 11:31:29

J’avoue que j’ai fait certaines de ces erreurs, en particulier celle de souder les cosses pensant me garantir de tout dysfonctionnement! Sur le circuit électrique du bus S45 Saviem que j’avais, en très peu de temps, avec les vibrations, les fils cassaient au ras des cosses!!

Une autre chose aussi, j’ai appris récemment que les fers à souder en 230V pouvaient, parfois, renvoyer du courant (par induction j’imagine) dans les circuits… J’imagine que les calculateurs n’aimeraient pas beaucoup….

C’est parce que la lumière arrive plus vite que le son, que certains paraissent brillants avant d’avoir l’air con…. …..
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 11:47:15

il reste le choix des fils, il en existe deux versions
Les « normaux », comme sur les DS.
A parois mince (l’isolant est différent et moins épais) ils sont pas mal , car moins encombrants et plus flexibles.

Un exemple de BONNES cosses :
http://www.utilauto.fr/utilauto-ssf-131-cosses-nues-universelles.html
ces cosses ont bien deux parties de sertissage (âme du fil et isolant du fil)

tracie23
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 13:33:14

Merci a tous les deux pour ce cours tres interressant.

en DS bien sur
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 13:35:38

Merci pour tous vos renseignements, c’est très intéressant, en tous cas pour les nuls comme moi qui on essuyé pas mal d’échecs et de temps perdu.

J’ai une remarque: à mon avis la cosse agrippe bien l’isolant pour que celui-ci ne s’en aille pas laissant le fil découvert, je ne vois pas l’isolant assurant une résistance mécanique quelconque.

Tenez-nous au ju !!

Nos
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 14:08:48

eh bien non, il s’agit bien d’une liaison mécanique.

Les isolants sont très résistants à la traction, le sertissage sur isolant décharge la liaison électrique des efforts eventuels de tractions.

On doit doubler/tripler grosso modo la résistance à la traction du montage.
Pour ce qui est de la résistance à la traction j’ai des fils au labo qui ont des isolants dont le coefficient d’allongement est au moins de 20 avant rupture.

Les défaillances « normales » sont plutôt: rupture au raz du sertissages des brins (flexion répétées, vibrations); arrachement accidentel par traction, dans ce dernier cas l’âme conductrice est dénudée.

Les protections des câblages sont assurées par des fusibles, ou des disjoncteurs (si vous avez de l’argent).

laurent
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Le Mardi 02 Juin 2015 à 15:00:19

bon ben y’a plus qu’à
A+
Lulu

laurent

en DS bien sur
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Le Mercredi 03 Juin 2015 à 23:47:05

Ça alors: j’ai tout fait de travers jusqu’ici. Mais j’étais heureux dans l’ignorance.

J’espère que ça se limite aux câblages automobile ….

Nos
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Le Jeudi 04 Juin 2015 à 10:47:33

J’espère que ça se limite aux câblages automobile ….

alors je te rassure « En DS Bien Sur », non, en aviation c’est pire! il faut te de plus passer au travers des certifications diverses et variées.

Les conseils donnés sont seulement des conseils sur la meilleure manière de faire. Après y a des tas de gens qui soudent (pro compris).

Il faut juste ne pas perdre de vue qu’en cas de défaillance +/- grave des jonctions on risque purement et simplement l’incendie et adieu la belle DS.

Pour mémoire: les pertes par effets joules varient avec le carré de l’intensité (R I^2) et ça tombe bien vous travaillez sur de la basse tension, alors vos courants (I) sont rapidement importants.

Si vous avez une résistance trop importante (même locale) sur les lignes d’alimentation, ça chauffe , ça fond et ça brûle.

(Résistivité des matériau à l’état pur :
Cuivre 20 10^-9 Ohm.m;
Étain 120 ;

rapport de 6, déjà évoqué par François44, moins c’est conducteur plus c’est résistif)

Connections défaillantes (corrosion, cassure), montage de cosses inapproprié, le risque d’incendie est majeur et d’autant plus que le courant circulant dans les câbles est élevé. Les épissures ont été responsables de bien des incendies.

Pour ce qui est de l’incendie, j’ai testé sur câble de 2.5mm2 sur un longueur de 3 mètres, depuis j’évite.

A+

Nos

laurent
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Le Jeudi 04 Juin 2015 à 12:45:44

donc, si je résume:
– choix des fils en fonction du matériel à alimenter
– pas d’épissure
– isolant (thermo collé ?) en bout de cosse
– cosse et pince de qualité

j’ai bon?
A+
lulu

laurent
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Le Jeudi 04 Juin 2015 à 13:00:28

c’est ça.
isolant: tu peux récupérer le manchon déjà présent sur les cosses rondes.
Reste le marquage (couleur ou numéro).
Protéger le faisceau réalisé , chatertone de qualité/gaine.
Les isolants des câbles sont assez sensibles à l’abrasion, et aux coupures, donc gaffe au cheminement.

Bon courage.

A+
Nos.

• Ce sujet a été modifié le il y a 8 années et 3 mois par salva.

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