Salut Luc,
Je reprends directement ton texte
La pression d’essence avait été contrôlé par un collègue au moment où j’ai acheté ma DS et elle était bonne. Le mano que je viens d’utiliser est neuf (acheté spécialement à leroy merlin). Les valeurs relevées sont de 2b pompe activé et stabilisation à 1,4b. Je viens de vérifier le mano à une station service avec un gonfleur à pneu et les valeurs du mano sont cohérentes avec celles de la station.
Donc on considère que c’est ok
J’ai re-tester l’IPC. En soufflant dans la durite on entend bien la membrane qui claque, et le test aux bornes est bon après démontage. donc l’IPC n’est pas en cause comme tu le soulignais
D’accord sur ce point
La CAA fonctionne correctement et se ferme bien en T°. Je l’ai démonté pour installer une sonde de t° d’eau et ai testé la fermeture du piston dans une casserole avec de l’eau. Le piston n’est pas bloqué.
Le moteur démarre très bien à froid et les ralentis (normal et accéléré) fonctionnent bien et réagissent avec le frein. Mon ralenti normale est réglé à environ 750tr/mn et accéléré à 950tr/mn.
On élimine aussi
J’ai contrôlé les éléments de l’injection selon le tableau mis à dispo sur ton site.
-Résistance des injecteurs entre 1,6 et 1,8
Là par contre, il faudrait faire une nouvelle vérification. L’impédance correcte est de 3 Ohms, mais ce n’est pas affolent non plus, bien que ça affaiblisse la réactivité des injecteurs . Si ces valeurs sont exacts il s’agit de micro court-circuits dans les bobinages dûs au vieillissement inévitable des vernis d’isolation
-Sonde barométrique enroulement primaire entre borne 7 et 15 : valeur de 85 pour 90 demandé ???
Ca reste cohérent. D’un multimètre à l’autre il y a des variations selon la qualité, et selon la tension de l’alimentation . Je considère que c’est OK
-Sonde barométrique enroulement secondaire entre borne 8 et 10 : valeur de 330 pour 350 demandé ??? Idem pas d’inquiétude non plus
-Masse calculateur : résistance nulle
-Contacteur papillon : résistance nulle
-Sonde de T°/culasse, borne 23 : 1200 pour +/- 2000 à 20° ???
Là par contre, en théorie ce n’est pas bon du tout ! Il faudrait contrôler ta sonde avec 2 autres points de référence : Eau frémissante et au congélo. Mais c’est peut être simplement ton multimètre qui n’est pas au mieux (vues les autres mesures)
Dans tous les cas, la sonde est elle aussi source de beaucoup de problèmes. C’est pour cette raison que je conseille de la remplacer systématiquement . C’est elle qui est (avec la sonde barométrique) à la base de tous les calculs délivrés par l’ecu. Mais elle n’est pas en cause dans les hoquets du moulin . Elle joue par contre considérablement sur la richesse moteur, mais généralement elle l’augmente avec le temps, jusqu’à rendre le mélange tellement riche qu’il noie le moteur , ce qui n’est vraiment pas ton cas .
-Tension entre borne 11 et 16 : 12V Correct
-Tension entre borne 11 et 24 12V Correct
Tout me semble à peu près correcte, exempté la valeur de la borne 18 lors de la mise sous tension : valeur 0 pour 12V attendu ????? Je n’ai pas les bornes en tête, mais s’il s’agit du circuit de la sonde temporisée, c’est normal (je regarderai tout de même les schémas un peu plus tard pour te confirmer)J’ai testé la continuité du fil entre la sonde temporisée de départ à froid et la borne 18 qui est bonne !!!
Ce que je peux dire aussi, c’est que depuis que j’ai shunter l’IPC et obturer son branchement sur la pipe d’admission, la voiture fonctionne très bien,(rien d’étonnant !) sans à coup, mais elle consomme beaucoup plus. C’est peut être ne information importante …Tu vas surtout rincer tes cylindres et tu risques de provoquer des micro-serrages pistons/chemises par rupture du film d’huile . Ce n’est vraiment pas bon pour le moteur, ça accélère considérablement son usure, sans compter la dilution de l’huile moteur par l’essence en surplus et l’usure accélérée des coussinets, de l’arbre à came, et du haut moteur
Par contre j’ai recontrôlé le CO2 :
Avec IPC branché : CO2 = 3,2 Ah mais ce n’est pas mauvais du tout ça ! On partait sur une mauvaise base ! Exit le mélange trop pauvre ce n’est plus du tout la même chose .
Donc deux pistes à prendre , ta sonde bien sur, dans tous les cas tu vas t’y retrouver en consommation d’essence . Elle n’est pas cher du tout et facile à changer (quand tu auras trouvé son emplacement 😉 )
Mais, c’est surtout ton allumeur qu’il faut contrôler. Les masselottes d’avance centrifuge grippées (probablement) ou le ressort cassé (ça arrive aussi). Met quelques gouttes d’huile moteur dans le feutre (sous le doigts d’allumeur ) et pulvérise du WD40 dans le corps (sous le plateau des rupteurs) . Pars immédiatement rouler quelques kilomètres. le problème doit être ici. Si il n’y a pas de ressort cassé, les à-coups vont disparaitre en quelques km (sauf grippage trop important) Vérifie également le jeu radial du rotor d’allumeur, il ne doit absolument pas bouger sinon il faudra impérativement rénover l’allumeur. Du jeu au rotor est source d’à-coups moteur et d’angle de came in-réglable.
Sans IPC : CO2 = 12,8 C’est tout à fait normal, c’est que le système fonctionne bien
Sinon j’habite en seine et marne à Chelles (77500) Ce n’est vraiment pas la porte à côté de chez moi ! Avec la voiture sous les yeux ça irait pourtant bien plus vite !
Voilà où j’en suis de mes recherches …. et je bloque (courage on arrive au bout des recherches)
Salva